我曾杞人忧天担心过传统文化的日渐缺失，正如我们的长辈忧心我们一样。可是忧心是最不济事的情绪，该走的走，该留的照样留。我们在一遍遍嗟叹年味不再的时候，年夜饭似乎成了其中的中流砥柱，无论你在不在意，这一顿，总是要比平日丰盛和雍容的。
　　对于母亲来说，年夜饭可不只是简单的一顿饭。母亲手中放佛有个倒计时表格，终点就是年夜饭。熏腊肉腊鱼香肠腊月初就得开始；提前个把星期，就要开始备菜；提前两到三天，母亲开始将原料分门别类；那段时间里厨房里的水龙头畅快欢呼，难得消停，斩、剁、切的声响犹如急鼓繁弦铿锵不绝，摘菜、洗菜、搅拌声犹如春蚕噬叶绵绵密密。原料准备停当，就要开始支油锅，炸鱼和各种丸子，烧煤炉，卤菜、蒸菜、做蛋卷。在有记忆的更遥远的外公还在世的年代，六七十岁的他还要拄着拐棍来我家蒸上几屉肉糕，因为肉和鱼以及淀粉的比例难以掌握，外公覆上蒸笼的最后一层纱布总要唠叨：“你们这都不会，我们老了之后怎么办喽！”外公过世后，然而这门技艺也没有失传，舅舅接替了配料的重任，可是还没等母亲娴熟，已经没什么人愿意吃这道菜了。风水轮转，如今人们又开始喜欢吃这道菜，街上的卤菜店也家家有卖，母亲总要买上斤把两斤，然后喃喃道：“这比你外公当年做的差远了，现在放的淀粉太多了，不好吃。”
　　母亲照例年年纠结当初没将做肉糕的记忆传承下来，可是我望着厨房中堆积如山的肉丸、鱼丸、藕丸、苕丸、蓑衣丸子和炸鱼，总要跟母亲说，“想吃什么就到外面买，自己做这么多多辛苦。还说肉糕，到了我们这一代，说不定连丸子都不会弄了。”母亲往往不答话，过了阵子就会说：“过年不就是这些事！不做这些做什么呢？”
　　年轻的时候，我很不喜欢吃那些名目繁多的丸子，这些年来却越来越爱吃了。也许是因为有些菜，要等上了年纪，才能品出其中滋味的。十几岁的年纪只嗜好糖和酱油等一切有味道的东西，全不知喜欢的只是调料。到了现在，便爱寻觅菜中的那一丝原味，好比苦瓜的爽脆、茼蒿的辛香。啖一颗藕丸时，与藕扑面相逢每每惊喜，蓑衣丸子的糯米晶亮饱满，要是吃出了其中的一缕荸荠味，再对上一旁母亲的满脸喜色，更让人觉得回味无穷。
　　年岁渐长，我对过年及吃喝愈来愈没什么特别的嗜好，每餐饭吃个七八成饱，菜合胃口就多吃点，不合胃口少吃。可是到了母亲家总是不由自主多吃点的。我们依旧固执地说母亲浪费，大鱼大肉吃多了对身体有害，母亲说知道，仍旧固执地弄上一大桌菜，然后不厌其烦地给我们夹菜。我无数次地教她大人就不要夹了，母亲有时会生气，但过阵子又开始夹了。也许只有在她眼中，我们原来永远都不曾长大。
　　年夜饭也许越来越丰盛，但年味渐淡，已经是个不争的事实，也许因为无忧无虑童年的远去，而我们又无力挽回。可是吃是个永恒的话题，能让我们变得简单。犹如我们挽紧妻儿、牵扶父母，一大家人热热闹闹坐在那里，抛开生老病痛、淡忘前事坎坷，在震耳欲聋的鞭炮声中，在满桌馨香的杂陈中，一一动筷。