睡得非常沉，以至忘记了关灯，直到手机的闹钟响起。
从和式的窗户拉开条小缝窥视外面，雨雪已经停了，地上的积雪依旧很厚，街上依旧空无一人。
搭拉上浴巾再去温泉泡了一会，感觉体能已经完全恢复。
依稀记得昨天晚上约的早饭时间是7点整，我不知道旅馆的主人是不是会来敲门提醒，不妨以静制动看看情况，再看看我今天的行程。
7点过了5分，没有听到楼梯响，四周安静如旧，我起身去饭厅。拉开和式的门，只见一个深红色的饭盒放在餐桌上，旁边工整地摆着筷子，筷子下压着张手写的便条，日文的，我能猜出大概的意思：太早不便打扰您休息，您起床后自己慢慢享用，汤热在锅里，饭在饭煲里，谢谢你的光临。
离饭盒不远处是热汤的瓦罉饭煲和电咖啡壶，都处于保温状态。
着实感动了好一会：“细节，这就是细节！”
让我觉得有点不太明白的是，这个饭厅的面积和整个旅馆的规模有些比例失当：就6个客房，最多不过15人入住，而饭厅的座位设置超过30人，面积是客房的4倍大，看似有些浪费。
预约的出租车8点准时到达“民宿桐”门前，我提前3分钟带着行李出到路边，是为了看看宁静的街道，顺便抽支烟。握手问候后将行李装上车，简短的线路沟通后，启程。
出温泉街上阿寒横断道，这标号241的国道只有两个车道，蜿蜒在山腰。路边是浓密的杉林，夹杂着些巨大的桦树，让人无法揣度树林深处隐藏着的秘密。近处一些因为自然原因或动物侵害枯死倒伏的树干，在洁白的积雪里勾画出一条条优美的线条，动物的足迹大小深浅不一地点缀其间。道路两旁尽管有隔离网，还是无法完全阻挡那些热爱在公路上散步的鹿，也许它们的好奇心强烈，也许只是想横穿公路串串门。这里的鹿群数量明显比昨天多，对过往车辆态度漠然。
第一组景点是“双湖台”和“双岳台”，两个地方相隔约一公里，没有任何服务设施，就是俩路边的临时停车点。顾名思义，“双湖台”是可以眺望上阿寒湖和下阿寒湖的展望台；而“双岳台”可远望雄、雌阿寒岳（这里据说也是阿寒横断道路的最高点）。
雄阿寒岳在视野的远方，突出连绵的山脊线上，犹如执剑守护的卫士，雌阿寒岳虽近在眼前，其粗犷的线条给人以伟岸而不可侵犯。两山之间是暗绿的茫茫林海，冰封的阿寒湖，则是其中一块天工鬼斧造化的的留白。
滚滚的云层压在顶上，偶有一片间隙，透出湛蓝天空，阳光透过这空隙，直洒在白雪覆盖的山顶，显得十分刺眼。
再次上路没多久，寂静的公路上，迎面驶来一列车队，一水的哑光绿色：鬼子兵！这是我第一次亲眼看到鬼子陆军。吉普车、牵引车、轮式装甲运兵车，彼此保持着相当的间距，但均在高速行进中。我后来才知道，日本冷战时期在北海道屯积了大量的武装力量，以抵御苏联可能的进攻，到现在这样的格局还没有调整。
从温泉街出来一小时后，到达摩周湖第一展望台。
这段文字是关于摩周湖介绍：“摩周湖是位于摩周山坡中段的火山湖泊，湖水透明度居日本第一。湖面终年多雾，一切景致尽在笼罩之中，似隐似现，宛如一幅水墨画。岸边的树挂像围墙似地围着湖岸，使得游人难以走近湖滨，只能从远处的眺望台上观赏湖景。每当旭日初升，湖面上的浓雾与湖边的树挂相映成趣，随着阳光的折射，其千变万化，使人颇感神秘，所以，摩周湖又有‘神之湖’、‘神秘之湖’之称。湖的中央有一个叫‘卡麦修’的小岛，宛如一块翠绿的小毯漂在蓝色湖面，随着波光溢动，实为天生佳景。”
眼前，湖面已结冰再覆盖上厚厚的雪，再清澈的水也只能停留在传说中；也不是雾的季节，视野之内的一切清清爽爽，更象一个演出空档中的舞台，一切都被收拾得干干净净。
介绍这景点的木碑上写着湖水的透明度为46米，这个数字是上世纪30年代测定的，不知道为何没有更新数据。
的士司机上原，一位热心忠厚的老人，上车后没有机会和我沟通——大部分是需要用写字或看我指示的字典条目。“双湖台”和“双岳台”停车时，他并没有留在车内，而是冒着车内外10度以上的温差，随我下车并主动为我照相。到达摩周湖第一展望台后，他打开车后箱，拿出雪屐和雪杖，问我是否需要。我没准备下到湖边，谢过。
两辆大型旅游车载着游客比我们先到，观景台上三五人在照相聊天，走近后耳旁突然响起一串串熟悉的语言：有普通话也有闽南话——我一时间分不清楚自己是在北海道还是在厦门郊区——我已经几天没听到汉语了，也没机会说。竖着耳朵偷听了好一会他们的对话，断定他们来自台湾。也觉得有几分不快：他们霸占着照相点，单独照了再拍组合照再上全家福，照完之后还在原地扎堆聊家常，完全无视我和上原在一旁呵着手跺着脚排队！
我开始还念着他乡遇同胞的一丝情意，但毕竟耐不住寒冷的天气和他们的无礼，正欲上前，上原已经先我一步提醒他们。
照完相进入游客服务中心，这里更象一个中型规模的超级市场，贩卖大大小小的旅游纪念品、食品饮料甚至家居用品。两车的游客大都挤在里面，一片嘈杂——台湾是中国的一部分，在这里再次得到验证。
在商场里买了两瓶热茶重新上路，奔硫磺山。
我要修改原来的计划了：原来是准备从摩周湖向西北去硫磺山，再向正东去根室。上原在游客服务中心打探的情况是：向东最近的路因为冰雪被关闭，去根室要绕行相当远的距离，我俩在地图上比画了好一阵，决定放弃向东，改为向北去知床。
放弃根室，是个不小的变动，我原计划在这里住一晚上，一是因为这里是日本陆地的最东端，二是这里能眺望北方四岛。
拜托上原电话取消根室的旅馆预订，将网走的旅馆提前一天。2通电话后，安排妥当。
硫磺山据说是1700年前喷发过，到现在还活着的火山。山不高，顶上依旧积着雪，但和其他山明显不同的是，裸露着黄色的乱石，寸草不生。山谷中好几处冒着气，似蒸汽又似炊烟。两条人踩出来的小路，连接着停车场和冒气的山谷。
推开车门，扑面而来的是夹杂着浓浓硫磺味的寒冷空气。过去的两年里，我两次近距离地观察过冒气的火山口，一次是在别府，一次在云仙，这味道不再陌生不再新奇。旅游淡季，停车场就我们一辆车，商店服务区全都关着门，连卖火山蒸鸡蛋的都没上班——他们的家什还撂在喷气口附近。
摩周湖那两辆旅游巴士进入停车场的时候，也是我们离开的时候，这静谧的雪原山野，不需要喧嚣。
刚离开火山口3分钟，上原便将车停下并示意我下车。
这是个简朴的小长廊，一股温泉从长廊中间流过，免费供路过的人们烫脚，无人看管，雪白的毛巾整齐地码放在一边，一切都井井有条。尽管我的脚不需要暖和，还是脱下鞋袜，边泡脚边揣摩一旁木牌上的介绍，大概意思是这里的水富含这样那样元素离子，有病治病无病防病。我不知道谁负责保持这里的整洁，也许是附近的川汤温泉——当地小有名气的温泉村落。
再次上路，车进入茫茫郊野，除了偶尔路过的一两栋建筑，视野里只有里树和雪……